-Ten cuidado, te van a robar, las chicas son guapisimas y te van a ligar y desfalacar.
Mi experiencia, completamente opuesta a la de la mayoria.
En el aeropuerto un policia me hace pasar el primero de la cola cuando, no obstante, soy el ultimo, como si fuese una eminencia o algo asi.
Aurelien, Aurel para los amigos: Este joven con aspecto de Alain Delon a la siciliana, me espera con su novia. Aurel es buena gente, reservado pero con buen rollo, sera la persona con la que compartire el viaje. Conoci a Aurel en el trabajo en Mayotte, lleva tres meses en Madagascar viajando y su aspecto es ahora el de un autentico viajero, flaco, grenyas, chapurrea el malgache, etc.
En Tana se habla de golpe de estado, los militares cortan calles y cogemos otro camino para llegar al domicilio de Marie, una chica franco malgache que he conocido gracias a couchsurfing. Vive en el centro, con vistas preciosas sobre la ciudad, un pisazo y es guapisima... lastima que tenga novio.
Si shakespeare decia que el mundo es un teatro para Antanarivo el mundo es un mercado. Es una gran ciudad de estilo colonianista, a veces parece que estas en el norte de europa, otras en Espanya, y otras, en las afueras de la ciudad, con los campos de arroz hasta parece que estes en Valencia. El clima es seco, esta situado en una meseta de entre 1000 y 1500 metros de altura. Pero claro la gente lo cambia todo. En Madagascar hay 18 tribus y por lo tanto 18 idiomas o formas de hablar el malgache. La tribu de los Merina, provenientes de indonesia y borneo se instalaron hace miles da anyos y los rasgos de la gente en el centro de Madagascar son orientales mas que africanos. De repente parece que este en Asia y el exotismo y la mezcla de culturas hace de Madagascar uno de los sitios mas extranyos e interesantes para el viajero.
Aprendes a ignorar a los vendedores ambulantes, a los ninyos con bebés que piden limosnas,a las familias que viven sobre la basura, gente que duerme en la calle y a su vez todoterrenos de lujo. Los militares tomaron el centro unos dias pero no hubo consecuencias. Yo estoy tranquilo y me paseo entre todo aquello con parsimonia. Aunque haya miles de personas en las calles, son apacibles, a penas se oyen ruidos y hablan con respeto, a voz suave y con mucha educacion. Azafadji(perdone) para todo.
Si sales por la noche, es cierto, esta lleno de prostitutas guapisimas que se prosituyen por una miseria, por 4 euros... pero no te saltan encima como me dijeron en Mayotte. Yo no me he beneficiado de esto pues considero que es beneficiarse de la miseria de un pais. Mi experiencia es, como os digo opuesta al cliche de Antanarivo. Incluso hubo una chica que queria venir conmigo y yo ya no tenia pasta y me dio dinero. Luego, en el taxi, la estabamos esperando porque se dejo algo en la disco y todo el mundo me dijo que nos pirasemos, que encontraré otra, etc. Hice caso a la multitud y la dejé colgada. Me senti miserable. Todos alucinaron cuando les dije que ella me habia prestado dinero. Estas cosas no ocurren aqui en Tana, eres tu el que pagas, tu eres el Vaszah, el blanco.
Aurel conocio a una top model despues de que su chica del norte regresara a su hogar pero debido a una indigestion estuvo tres dias malo con cagaleras y fiebre, posiblemente un turista, la enfermedad del viajero. Yo segui saliendo y pille una vomitona o indigestion posiblemente debido al alcohol y a la mala vida... esto retraso unos dias nuestros planes pero toda la gente que conocimos nos cuidaron de maravilla mientras estuvimos malos. Nos alimentaron y mimaron, no me senti extranyo, ni eche de menos mi hogar. Cuando nos recuperamos, los dos sentiamos que era hora de dejar Tana, su inmensidad, su contaminacion, sus militares, sus prositutas, sus mercados, su pobreza.
domingo, 28 de noviembre de 2010
viernes, 19 de noviembre de 2010
La vuelta a Mayotte
Regrese a Mayotte, ahora ya no veia el lado africano como cuando llegué de Europa, ahora Mayotte era Francia. Enfermé con 39 de fiebre, posiblemente debido a haber hecho el bestia durante 10 dias . Pero me repuse muy rapido. Dije adios a la gente que habia conocido, hice las maletas y ulitmos preparativos y el miercoles 17 de Noviembre de 2010 me dirigi a la isla roja : MADAGASCAR .
MOHELI
Hasta los huevos de nuestro mundo occidental, el sistema capitalista consumista, de la crisis y otras patranyas, de las obligaciones y las imposiciones, del orden pre establecido, y que mas se yo que puede uno estar hasta los mismisimos? Quereis bajaros de este planeta que no para de girar? Pues os desvelo el secreto mejor guardado, un lugar donde el tiempo se detuvo hace siglos, donde la naturaleza es exhuberante y su gente inofensiva, reposada en un jardin de frutos eternos, aguas mansas y cristalinas, donde los animales prehistoricos sobreviven aun en este presente detenido, murcielagos de dos metros de largo, peces con patas y pulmones que verifican el eslabon perdido de Darwin, donde las tortugas vienen a deshovar y las ballenas educan a sus crias, donde existen colores que nuestra retina desconoce : MOHELI .
Tras pagar el visado, me dirigi hacia la ciudad, un pueblo con dos calles, acompanyado de un joven que se hace llamar « cientifico ». Las casas son los bangas tradicionales de las tribus batu de africa, casas de bambu con barro y techos de palmeras trenzadas. 15 min mas tarde me encuentro casualmente con Stephane, un periodista y amigo de Mayotte que ha pasado su vida en Paris y ha decidido volver a sus origenes para ayudar a los suyos construyendo una pension ecologista, La pension des Abou. Me invita a quedarme con su familia y al dia siguiente me presta una bici para hacer un viaje de tres dias en bici por la isla.
Moheli saca de mi un instinto salvaje que me hace pedalear las montanyas con una energia jamas poseida hasta entonces, cruzo poblados, los ninyos corren detras de mi para saludar al muzungu, la gente me saluda y yo a ellos, la cordialidad es extema, « je-je », « njema », mientras paso veloz con la bici en el pais del tiempo detenido. La humedad, el calor y el sol son los unicos enemigos que me hacen frenar un poco mi sobreexcitacion por semejante maravilla : mariposas de todos los colores y tamanyos sobrevuelan barrancos y ladera. Las bacas se asustan al verme pasar pues no reconocen la figura de un hombre en bici con una gran mochila en la espalda. Me paro a fotografiar para intentar engullir en la camara todo esa maravilla de paisajes. El olor perfumado del ylang ylang, utilizado en las mejores perfumerias, el olor a papaya, a azahar, a naranja, a mango, el olor a clavo y a canela, a la tierra humeda de los elechos… y llego Itsamia, a una playa de arena blanca, de olas agitadas en un poblado de barro frente al mar. Los nynios juegan con los cangrejos y los pescadores descansan a la sombra. Pido agua en la boutique pero me dicen que no les queda, que llegara por la tarde, entonces me doy cuenta de lo alejado que esta el poblado y las aridas condiciones de vida. Voy con un guia al lago que parece que este en suiza de lo verde que es. Por la noche veo las tortugas deshovar y las pequenyas luchar para llegar al mar, cientos de cangrejos se comen a las recien nacidas, la supervivencia es cruel pero es un espectaculo maravilloso.
Corte de luz en el poblado, las velas crean un ambiente tan armonioso que parece que este en un portal de Belen gigante .
Al dia siguiente me dirigo al parque marino, al sur de la isla. Los nativos, cargados con cajas en la cabeza ven a un blanco flipado como yo, la cara roja y chopado de sudor de arriba a bajo, con la lengua afuera. Me detengo a hablar con ellos en una cuesta interminable.
- Deportista ? Me preguntan ironicamente y se descojonan en mi cara. Yo tambien me rio y empezamos a reirnos tan contagiosamente que renfuerza el absurdo de la situacion, desencadenando un absurdo aun mayor, resonando en todos los absurdos posibles, rebotando con los ecos de otros absurdos emitidos en las frecuencias absurdas, y la situacion se vuelve tan sureal y absurda que la risa llega casi al llanto y al dolor de barriga, como si de alguna forma no nos riesemos de la situacion absurda como tal sino del absurdo de la vida.
Y lleguè a Nimachoua, el parque natural marino de Moheli, con siete islotes de arenas blancas y aguas turquesas…
Atravieso la isla a machete subiendo las cumbres. Llegado un momento el camino se acaba y tenemos que hacerlo nosotros. Con el saco a la espalda hago casi escalada libre entre la espesura de la selva y entonces miro hacia abajo y veo los 700 metros de altura que hemos dejado atras y el cansancio es tal que me cuestiono si podré seguir, me pregunto el porque de tal idea, la humedad es brutal y los mosquitos me devoran las piernas. Pienso en la malaria, pienso en llegar a la cima, entonces veo el paisaje sublime, los sonidos de la selva y continuo, agarrandome a las rocas, a las raices . En la selva, las lianas enredadas, setas gigantes y diminutas, amarillas, rojas rosadas, en forma de huevo o de nenufa; las orquideas, la vainilla, cascadas y rios. Me pregunto si Frodo esta cerca. Pasado lo peor, con la satisfaccion de un gran triunfo comienza el descenso hacia el pueblo.
Por la noche fiesta en el pueblo, salir sin beber alcohol y los negros que tienen la danza en las venas.
Al Jazarat al Comor. « Las islas de la luna », este fue el nombre que los arabes dieron a este archipielago volcanico plagado de crateres hoy aun activos . Si bien en Anjouan el caracter es bastante mas arabe, en Moheli son totalmente africanos , derretidos por el calor y la pasividad. En Moheli no tienen el sentido del comercio. Para poneros un ejemplo, la avioneta tuvo unas cuatro o cinco horas de retraso y los seis turistas que estabamos alli no teniamos nada para comer o beber, a nadie se le ocurrio pasar para vendernos algo. El aeropuerto es una pequenya casa con una pista. En Moheli no hay bancos, el dinero se deposita y se recoge en una avioneta y se deja en el ayuntamiento.
Durante mi viaje a las Comoros he tenido dos propuestas de matrimonio. Funciona de la siguiente manera :
- Hola, que tal ?
- Muy bien
- Esta usted casado ?
- Quiere usted casarse ? Conmigo ?
Una me pregunto tambien si queria conocer a su familia.
Ah, si las cosas fuesen tan simples…
Tras pagar el visado, me dirigi hacia la ciudad, un pueblo con dos calles, acompanyado de un joven que se hace llamar « cientifico ». Las casas son los bangas tradicionales de las tribus batu de africa, casas de bambu con barro y techos de palmeras trenzadas. 15 min mas tarde me encuentro casualmente con Stephane, un periodista y amigo de Mayotte que ha pasado su vida en Paris y ha decidido volver a sus origenes para ayudar a los suyos construyendo una pension ecologista, La pension des Abou. Me invita a quedarme con su familia y al dia siguiente me presta una bici para hacer un viaje de tres dias en bici por la isla.
Moheli saca de mi un instinto salvaje que me hace pedalear las montanyas con una energia jamas poseida hasta entonces, cruzo poblados, los ninyos corren detras de mi para saludar al muzungu, la gente me saluda y yo a ellos, la cordialidad es extema, « je-je », « njema », mientras paso veloz con la bici en el pais del tiempo detenido. La humedad, el calor y el sol son los unicos enemigos que me hacen frenar un poco mi sobreexcitacion por semejante maravilla : mariposas de todos los colores y tamanyos sobrevuelan barrancos y ladera. Las bacas se asustan al verme pasar pues no reconocen la figura de un hombre en bici con una gran mochila en la espalda. Me paro a fotografiar para intentar engullir en la camara todo esa maravilla de paisajes. El olor perfumado del ylang ylang, utilizado en las mejores perfumerias, el olor a papaya, a azahar, a naranja, a mango, el olor a clavo y a canela, a la tierra humeda de los elechos… y llego Itsamia, a una playa de arena blanca, de olas agitadas en un poblado de barro frente al mar. Los nynios juegan con los cangrejos y los pescadores descansan a la sombra. Pido agua en la boutique pero me dicen que no les queda, que llegara por la tarde, entonces me doy cuenta de lo alejado que esta el poblado y las aridas condiciones de vida. Voy con un guia al lago que parece que este en suiza de lo verde que es. Por la noche veo las tortugas deshovar y las pequenyas luchar para llegar al mar, cientos de cangrejos se comen a las recien nacidas, la supervivencia es cruel pero es un espectaculo maravilloso.
Corte de luz en el poblado, las velas crean un ambiente tan armonioso que parece que este en un portal de Belen gigante .
Al dia siguiente me dirigo al parque marino, al sur de la isla. Los nativos, cargados con cajas en la cabeza ven a un blanco flipado como yo, la cara roja y chopado de sudor de arriba a bajo, con la lengua afuera. Me detengo a hablar con ellos en una cuesta interminable.
- Deportista ? Me preguntan ironicamente y se descojonan en mi cara. Yo tambien me rio y empezamos a reirnos tan contagiosamente que renfuerza el absurdo de la situacion, desencadenando un absurdo aun mayor, resonando en todos los absurdos posibles, rebotando con los ecos de otros absurdos emitidos en las frecuencias absurdas, y la situacion se vuelve tan sureal y absurda que la risa llega casi al llanto y al dolor de barriga, como si de alguna forma no nos riesemos de la situacion absurda como tal sino del absurdo de la vida.
Y lleguè a Nimachoua, el parque natural marino de Moheli, con siete islotes de arenas blancas y aguas turquesas…
Atravieso la isla a machete subiendo las cumbres. Llegado un momento el camino se acaba y tenemos que hacerlo nosotros. Con el saco a la espalda hago casi escalada libre entre la espesura de la selva y entonces miro hacia abajo y veo los 700 metros de altura que hemos dejado atras y el cansancio es tal que me cuestiono si podré seguir, me pregunto el porque de tal idea, la humedad es brutal y los mosquitos me devoran las piernas. Pienso en la malaria, pienso en llegar a la cima, entonces veo el paisaje sublime, los sonidos de la selva y continuo, agarrandome a las rocas, a las raices . En la selva, las lianas enredadas, setas gigantes y diminutas, amarillas, rojas rosadas, en forma de huevo o de nenufa; las orquideas, la vainilla, cascadas y rios. Me pregunto si Frodo esta cerca. Pasado lo peor, con la satisfaccion de un gran triunfo comienza el descenso hacia el pueblo.
Por la noche fiesta en el pueblo, salir sin beber alcohol y los negros que tienen la danza en las venas.
Al Jazarat al Comor. « Las islas de la luna », este fue el nombre que los arabes dieron a este archipielago volcanico plagado de crateres hoy aun activos . Si bien en Anjouan el caracter es bastante mas arabe, en Moheli son totalmente africanos , derretidos por el calor y la pasividad. En Moheli no tienen el sentido del comercio. Para poneros un ejemplo, la avioneta tuvo unas cuatro o cinco horas de retraso y los seis turistas que estabamos alli no teniamos nada para comer o beber, a nadie se le ocurrio pasar para vendernos algo. El aeropuerto es una pequenya casa con una pista. En Moheli no hay bancos, el dinero se deposita y se recoge en una avioneta y se deja en el ayuntamiento.
Durante mi viaje a las Comoros he tenido dos propuestas de matrimonio. Funciona de la siguiente manera :
- Hola, que tal ?
- Muy bien
- Esta usted casado ?
- Quiere usted casarse ? Conmigo ?
Una me pregunto tambien si queria conocer a su familia.
Ah, si las cosas fuesen tan simples…
domingo, 14 de noviembre de 2010
El viaje a Mohéli
Y a veces sale el barco y otras no. En mi caso no salio el miercoles, sino jueves y me vi forzado a quedarme un dia mas en Anjouan por lo que aproveché para conocer las ruinas de la mezquita mas antigua de las comoros.
Jueves: Para conseguir un billete en el barco Sisco tramita con el vendedor y parece que estuviese haciendo algo ilegal. Voy a comprar comida para el camino en el mercado. De repente alguien se acerca por la espalda y me dice que tengo que embarcar. Acto seguido estoy en la puerta del puerto intentando entrar con el billete en la mano pero el controlador le dice a Sisco que yo no puedo pasar. Sisco pone cara de cabreo y suspira, coge un billete de 500 francos comorianos, 1Euro al cambio y se lo da. Gracias a este misero soborno puedo pasar y a partir de entonces comienza una larga espera de 4 horas. El barco de madera es cargado con viveres que van llegando poco a poco. El pollo congelado se va descongelando en las cajas de carton y la mercancia es lanzada de hombre en hombre haciendo una fila humana. Finalmente embarcamos y el interior del barco, que parece mas una patera que un barco, tiene un aspecto gheto total, por supuesto sigo siendo el unico blanco.
La mar brava y el humo del motor que se cuela en el barco hacen que los ninyos se pongan a vomitar y la mayoria de las mujeres y hombres se acuesten en los bancos y en el suelo para evitar el mal de mar. Yo me doy cuenta de que lo que me esta mareando es el humo del motor y me coloco en la popa en unos neumaticos de camion y dejo que me de un poco de aire fresco. Los marineros luchan contra las olas y el barco empieza a vacilar. Llegado un momento el barco se inclina lateralmente a 50 grados, primero de un lado y luego del otro y asi sucesivamente. Pienso en lo peor, en un naufragio en el oceano indico, en los tiburones (que me imagino pues no he visto), en mi camara de fotos, en el resto de tripulantes flotando en el oceano. Ya no se ve ninguna isla, solo mar y cielo. El barco recupera la estabilidad y entre el mareo y el sol caigo en un suenyo enroscado en mi rueda de caucho.
Un senyor me despierta senyalando el mar. Me incorporo y veo un banco de peces voladores y a lo lejos un grupo de delfines que se acerca. Giro la cabeza y veo la isla de Mohéli, verde y frondosa con playas paradisiacas y aguas tuquesas. Entre la vigilia y el suenyo no se muy bien donde estoy y si lo que percibo es real o producto de mi imaginacion.
Atracar el barco se convierte en una tarea ardua para los marineros, y al otro lado en el malecon un grupo de 40 hombres gritan, el caos se multiplica. Como si nunca hubiesen atracado un barco, las sogas son lanzadas y los del barco gritan a los del muelle. Por lo visto no deben de estar acostumbrados a semejante marejada. Una vez que los hombres del muelle agarran las sogas, tiran de ellas con fuerza para acercar el barco, -"eyeeye ewa", gritan todos al unisono.
La gente sale despavorida y las cajas son lanzadas a la vez, sin ningun tipo de orden. Yo espero y contemplo la escena, el barco rebota contra el muelle y a medida que lo van acercando el rebote disminuye. Finalmente salgo del barco con un pequenyo salto elegante como si todo esa algarabia no fuese conmigo.
Me dirigo a tierra firme cruzando el malecon inundado por las olas. Un senyor se dirige a mi como si me estuviera esperando y me pregunta por el visado. Pongo cara de circunstancia y me dice senyalando amablemente: -por favor, sigame, iremos a la oficina de inmigracion.
Jueves: Para conseguir un billete en el barco Sisco tramita con el vendedor y parece que estuviese haciendo algo ilegal. Voy a comprar comida para el camino en el mercado. De repente alguien se acerca por la espalda y me dice que tengo que embarcar. Acto seguido estoy en la puerta del puerto intentando entrar con el billete en la mano pero el controlador le dice a Sisco que yo no puedo pasar. Sisco pone cara de cabreo y suspira, coge un billete de 500 francos comorianos, 1Euro al cambio y se lo da. Gracias a este misero soborno puedo pasar y a partir de entonces comienza una larga espera de 4 horas. El barco de madera es cargado con viveres que van llegando poco a poco. El pollo congelado se va descongelando en las cajas de carton y la mercancia es lanzada de hombre en hombre haciendo una fila humana. Finalmente embarcamos y el interior del barco, que parece mas una patera que un barco, tiene un aspecto gheto total, por supuesto sigo siendo el unico blanco.
La mar brava y el humo del motor que se cuela en el barco hacen que los ninyos se pongan a vomitar y la mayoria de las mujeres y hombres se acuesten en los bancos y en el suelo para evitar el mal de mar. Yo me doy cuenta de que lo que me esta mareando es el humo del motor y me coloco en la popa en unos neumaticos de camion y dejo que me de un poco de aire fresco. Los marineros luchan contra las olas y el barco empieza a vacilar. Llegado un momento el barco se inclina lateralmente a 50 grados, primero de un lado y luego del otro y asi sucesivamente. Pienso en lo peor, en un naufragio en el oceano indico, en los tiburones (que me imagino pues no he visto), en mi camara de fotos, en el resto de tripulantes flotando en el oceano. Ya no se ve ninguna isla, solo mar y cielo. El barco recupera la estabilidad y entre el mareo y el sol caigo en un suenyo enroscado en mi rueda de caucho.
Un senyor me despierta senyalando el mar. Me incorporo y veo un banco de peces voladores y a lo lejos un grupo de delfines que se acerca. Giro la cabeza y veo la isla de Mohéli, verde y frondosa con playas paradisiacas y aguas tuquesas. Entre la vigilia y el suenyo no se muy bien donde estoy y si lo que percibo es real o producto de mi imaginacion.
Atracar el barco se convierte en una tarea ardua para los marineros, y al otro lado en el malecon un grupo de 40 hombres gritan, el caos se multiplica. Como si nunca hubiesen atracado un barco, las sogas son lanzadas y los del barco gritan a los del muelle. Por lo visto no deben de estar acostumbrados a semejante marejada. Una vez que los hombres del muelle agarran las sogas, tiran de ellas con fuerza para acercar el barco, -"eyeeye ewa", gritan todos al unisono.
La gente sale despavorida y las cajas son lanzadas a la vez, sin ningun tipo de orden. Yo espero y contemplo la escena, el barco rebota contra el muelle y a medida que lo van acercando el rebote disminuye. Finalmente salgo del barco con un pequenyo salto elegante como si todo esa algarabia no fuese conmigo.
Me dirigo a tierra firme cruzando el malecon inundado por las olas. Un senyor se dirige a mi como si me estuviera esperando y me pregunta por el visado. Pongo cara de circunstancia y me dice senyalando amablemente: -por favor, sigame, iremos a la oficina de inmigracion.
lunes, 8 de noviembre de 2010
ANJOUAN
Las cuatro de la manyana y no puedo dormir aunque me he bebido media botella de vino blanco. Cagaleras, repaso la mochila, saco pasta pues el sitio donde voy no funciona con tarjetas de credito. El avion casi vacio de lujosa compania de emiratos arabes, dos anjuanesas me miran ligotonas y sorprendidas a la vez: - Porqué va a la isla vecina?, somos pobres...-
El mar se vuelve cada vez mas oscuro y ante mi se levantan unas montanyas gigantes, cargadisimas de vegetacion con frondosas nubes: Anjouan.
En el aeropuerto apenas hay gente y su estado es el de un aeropuerto espanyol en los anyos 70. Sellan el pasaporte sin entenderme muy bien, entre la confusion yo gano, no pago visado. Andersen, el contacto de Gaelle me recibe con los ojos abiertos y dientes prominentes mientras aparta a los pesados cazaturistas del camino. Me dice que trabaja en el aeropuerto y me sube a la torre de control pero un policia le dice que yo no puedo estar en esa zona (evidente), me dice que espere en el bar de enfrente del diminuto aeropuerto. Al llegar al bar un ninyo con gangrena me pide una moneda, lo esquivo, hago de tripas corazon y me siento a esperar. En taxi brousse plagado de gente llegamos a la capital: Muzamudu.
Si habeis leido algo del Corto Maltese, ese soy yo. Estoy en una ciudad de origen arabe, con calles estrechas, mezquitas, los habitantes son negros mezclados de diferentes origenes y la ciudad esta cortada por unas impresionantes y escarpadas montanyas llenas de palmeras tropicales, cargadisimas de vegetacion. Los coches tienen el volante algunos a la derecha, otros a la izquierda, barullo de motos, pescados con moscas, buenis vendiendo verduras, especias, huele a una planta muy dulce Ylang - ylang, fragancias exoticas recorren mis sentidos, mil impresiones en un segundo. Las vacas buscan entre la basura en el borde del mar.
Anderson me deja con su hermano que me guia por la medina de estrechas calles y recobecos imposibles. Todo el mundo me dice buenos dias, los ninyos salen a buscarme, miradas acusadoras, otras de respeto y benevolencia, me doy cuenta de que soy el unico blanco.
Acogido por dos familias, he dado la vuelta a la isla, he visto la playa mas espectacular jamas vista hasta ahora, he estado en una ciudad donde me derretia por el calor, he ido a una reunion religiosa vestido con el traje tipico musulman debido a la conmemoracion de la abuela de Sisco, otro amigo que me acogio en su encantadora familia. He comido con los nativos, sabores nuevos e intensos, he cagado en banyos que tienen un hoyo en la tierra, he subido durante 3 horas de inmensa lluvia a la montanya mas alta, 1500metros, he visto cataratas, lagos y comido deliciosas fresas en el borde del camino. Hemos sido 20 en una furgoneta volkswagen. He bailado en la disco del pueblo y aguantado el sudor de los africanos sin desodorante. He presenciado las elecciones y los hombres discutiendo a voz alzada de politica con machete en mano. He visto la playa donde salen las pateras. He estado al otro lado de las Comoro, ahora entiendo mas Mayotte y porque me sentia tan extranyo.
Anjouan es pobre, es Africa, es negra, es musulmana, pertenece a las Comoro, un archipielago independiente, pero su gente es rica de espiritu y aunque muchas veces no habia idioma alguno para comunicarnos, me he sentido en casa y 5 dias mas tarde sigo siendo el unico muzungu, el unico extranjero, el unico blanco.
Manyana en barquita a Moeli, la isla donde dicen que un fugitivo internacional puede esconderse tranquilamente sin que le encuentren o donde tambien dicen que te sientes Robinson Crusoe.
El mar se vuelve cada vez mas oscuro y ante mi se levantan unas montanyas gigantes, cargadisimas de vegetacion con frondosas nubes: Anjouan.
En el aeropuerto apenas hay gente y su estado es el de un aeropuerto espanyol en los anyos 70. Sellan el pasaporte sin entenderme muy bien, entre la confusion yo gano, no pago visado. Andersen, el contacto de Gaelle me recibe con los ojos abiertos y dientes prominentes mientras aparta a los pesados cazaturistas del camino. Me dice que trabaja en el aeropuerto y me sube a la torre de control pero un policia le dice que yo no puedo estar en esa zona (evidente), me dice que espere en el bar de enfrente del diminuto aeropuerto. Al llegar al bar un ninyo con gangrena me pide una moneda, lo esquivo, hago de tripas corazon y me siento a esperar. En taxi brousse plagado de gente llegamos a la capital: Muzamudu.
Si habeis leido algo del Corto Maltese, ese soy yo. Estoy en una ciudad de origen arabe, con calles estrechas, mezquitas, los habitantes son negros mezclados de diferentes origenes y la ciudad esta cortada por unas impresionantes y escarpadas montanyas llenas de palmeras tropicales, cargadisimas de vegetacion. Los coches tienen el volante algunos a la derecha, otros a la izquierda, barullo de motos, pescados con moscas, buenis vendiendo verduras, especias, huele a una planta muy dulce Ylang - ylang, fragancias exoticas recorren mis sentidos, mil impresiones en un segundo. Las vacas buscan entre la basura en el borde del mar.
Anderson me deja con su hermano que me guia por la medina de estrechas calles y recobecos imposibles. Todo el mundo me dice buenos dias, los ninyos salen a buscarme, miradas acusadoras, otras de respeto y benevolencia, me doy cuenta de que soy el unico blanco.
Acogido por dos familias, he dado la vuelta a la isla, he visto la playa mas espectacular jamas vista hasta ahora, he estado en una ciudad donde me derretia por el calor, he ido a una reunion religiosa vestido con el traje tipico musulman debido a la conmemoracion de la abuela de Sisco, otro amigo que me acogio en su encantadora familia. He comido con los nativos, sabores nuevos e intensos, he cagado en banyos que tienen un hoyo en la tierra, he subido durante 3 horas de inmensa lluvia a la montanya mas alta, 1500metros, he visto cataratas, lagos y comido deliciosas fresas en el borde del camino. Hemos sido 20 en una furgoneta volkswagen. He bailado en la disco del pueblo y aguantado el sudor de los africanos sin desodorante. He presenciado las elecciones y los hombres discutiendo a voz alzada de politica con machete en mano. He visto la playa donde salen las pateras. He estado al otro lado de las Comoro, ahora entiendo mas Mayotte y porque me sentia tan extranyo.
Anjouan es pobre, es Africa, es negra, es musulmana, pertenece a las Comoro, un archipielago independiente, pero su gente es rica de espiritu y aunque muchas veces no habia idioma alguno para comunicarnos, me he sentido en casa y 5 dias mas tarde sigo siendo el unico muzungu, el unico extranjero, el unico blanco.
Manyana en barquita a Moeli, la isla donde dicen que un fugitivo internacional puede esconderse tranquilamente sin que le encuentren o donde tambien dicen que te sientes Robinson Crusoe.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
SUPEROLAF, el mejor video industrial
Run Forest, run!!! Je, je, je. Aqui mi legado como super heroe para la empresa Colas Mayotte. Posiblemente el mejor video industrial jamas realizado?
Manyana empieza mi viaje por las Comoro y posteriormente Madagascar, demasiado pobre para doparme a Malarone, espero tener super poderes para no atrapar la malaria. Ya os contaré esta aventura que emprendo, una vez màs solo. Pero que mas se puede pedir: 32 años, sin novia, ni perro, ni casa, ni hipoteca, ni coche, ni trabajo, laaargo viaje, larga vida. Solo, en uno de los paises mas impresionantes, exhuberante y al mismo tiempo pobres del planeta. Así termina o empieza todo.
Aqui os dejo el video que harà que apartir de ahora pase a estar tambien delante de la camara:
Manyana empieza mi viaje por las Comoro y posteriormente Madagascar, demasiado pobre para doparme a Malarone, espero tener super poderes para no atrapar la malaria. Ya os contaré esta aventura que emprendo, una vez màs solo. Pero que mas se puede pedir: 32 años, sin novia, ni perro, ni casa, ni hipoteca, ni coche, ni trabajo, laaargo viaje, larga vida. Solo, en uno de los paises mas impresionantes, exhuberante y al mismo tiempo pobres del planeta. Así termina o empieza todo.
Aqui os dejo el video que harà que apartir de ahora pase a estar tambien delante de la camara:
Olaf Superhero from Olaf González Schneeweiss on Vimeo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)